照例，在正文開始之前要有一些廢文…
我想這也是一種個人特色吧(菸…)
在這一篇的一開始我想提一下
有些讀者認為我花了太多的時間去說明一些
『看來』很簡單、平凡的形容詞或字眼
似乎有一種刻意充字數填版面的感覺
相信我，如果寫這個有錢拿
我絕對可以每篇寫出乘上三倍份量的字數
我對我的廢話能力可是相當的有信心…(遠目！)
但說正經的，我試著把概念和名詞都解釋得詳盡一些
主要是不希望很輕易的丟出一些看似很普遍的形容詞或說法
但實際上這說法或形容詞可能只是一個懵懵懂懂，似是而非的影子
比如說『這件是合身版的版型』(那難不成還有賣不合身的版型？)
或者是『這件西裝的版型很好』(版型好是一個絕對的概念還是相對的？)
為了避面錯用某些『市面上』很常見但卻不見得正確的字眼
所以有些時候看來就是廢話有點多...
這件事情上，還請各位讀者多多包涵
另外也因為西裝穿著的規則，多數都是有所本的
希望這些個規則可以透過比較詳盡的說明
讓各位看倌們能夠有更確切的概念去了解
OK，廢文結束，正文開始！
如果你已經按照前兩集的指示，整裝待發
甚至你已經挑好了西裝，試穿上身了
接下來的問題是：
『試穿要看甚麼？』
你怎麼知道這一套到底是不是合身？
是不是適合你花大把的銀子把她帶出場，喔不，是把它帶回家
在這裡先要進一步來討論一個概念
在上一集的文章之中，有先提及到
西裝穿著的評斷標準中，最重要的要件就是『合身』
並且也進一步的解釋了為什麼合身是適切的標準
這一個部分中，就要進一步的來說明探討
『西裝怎樣才能算得上是合身？』
『西裝合身的標準到底是什麼？』
而這些評斷標準也就消費者在試穿時，要確認的細節所在
但我們先從兩個直觀的面向先來判斷
當你將成套的西裝穿上身
這裡的前提是有穿到一個起碼正確的衣服尺寸
並且有穿上合宜的襯衫，內衣褲
正確扣上釦子的狀態之下的判斷
(這並不是在跟你開玩笑，內衣褲的樣式、尺寸
的確會影響到你的穿著外觀，尤其是強調合身的服飾…但這暫且不談)
首先，是『視覺上』的
穿上西裝後，在你正常，輕鬆的站姿之下
西裝的所有的布料應該要平整的『鋪平』在你的身上
沒有出現多餘的皺摺
請不要幻想『只要長得像貝克漢一樣帥，誰管我的西裝帥不帥！』
請注意他們西裝的布料，大致都是平整的展現在他們的身上的
而為什麼會有皺摺呢？
(必須排除因為身體正常活動而產生的皺褶)
一旦衣服尺寸不適合你的時候就會有皺摺
身形和衣服版形不匹配的時候也會有皺摺
(但請注意，這裡並沒有說這是『版形不好』的問題~~~)
以上兩張圖片，都是很明顯在靜止不動狀態下的皺褶
就像你總是希望能夠穿著熨燙平整，而不是皺巴巴的襯衫一樣
合身的西裝穿上身後也應該像燙過的襯衫一樣，平整而美觀
次之，是『穿著上』的
請你稍微的左右轉身，手臂微微的抬高和轉動
是也沒有必要動成這樣啦！
如果你覺得舒服極了，一點束縛感都沒有
請你不要先覺得高興，你又不是在買睡衣！
絕對舒適的西裝很可能也代表著相對的不美觀
因為穿著西裝的最大目的絕對不是『很舒服』
而是要穿起來『很修身』
並非說穿上合身的西裝會像穿著盔甲般的寸步難移
但適度的結構的確會略微的緊縮並限制你的動作範圍
一方面藉由這個結構達到西裝本身應有的挺拔的效果
一方面也體醒你記得在穿上西裝時，動作要更優雅一些
所以不穿西裝的時候，咱們的武打明星甄子丹可以這樣盡情的施展身段
但是穿上西裝的時候還是做做樣子就好了！
直覺上的觀點沒有問題之後
進一步的再詳細的來確認其他的部位是否合身
由上到下，5點確認
首先，這5個檢查點跟個人偏好無關
而是一般性的『正式西裝』穿著原則
有關流行的，品牌的，季節性的標準和喜好
都不在本篇的討論範圍內
本篇只討論正式西裝穿著上的『共通性』標準
如果你想穿得短一點，讓自己看起來腿長一點
很好，日本品牌會比較符合你的要求
英式西裝的衣長會讓你想早點投胎換個身體
看出左邊的日本品牌和右手邊的英國量身訂製品牌西裝的差別了嗎？
就是衣身長度的大不相同。英國傳統西服對衣身長度的要求是相對嚴格的！
如果讓個子不高的人穿起來，硬生生感覺上馬上矮了個10公分
如果你想穿得緊一點，讓自己看起來更瘦一些
也行，Dior的西裝的確讓瘦子看起來超Fit
但也不是所有人Fit起來都是那麼的合宜
右邊是Dior Homme的Slim Fit，左邊是不知名品牌的...大概叫做Over Fit吧！
以上這些類的選擇方式和條件，只要你覺得適合
其實也都可以，沒人說不行，不然設計師們都得喝西北風了
但老話一句，這些都不是這一篇文章要討論的範圍
而以下要提到的5個確認點分別是：
『領片，肩膀，袖子，衣身，褲子』
1.『領片』
西裝領片按照位置可分成『上領片』和『下領片』
在這兩個部位你分別要注意的很明確，就是：
◎ 上領片是否緊貼襯衫的後領，沒有多餘的空隙
華爾街2的主角們示範了，好的西裝，上領片即使在活動中，也應該要貼緊襯衫領片
◎ 下領片是否平整服貼在胸前，沒有往外撐開，或是飄盪在半空中
上面兩張圖都是正確的示範。黃色區域(下領片)都有貼合在穿著者的身上
上面這張圖就是穿著者的胸膛大於西裝的尺寸，導致下領片部分無法貼合
上面這張圖的下領片也已經輕微的往外張開了
上面這張圖是另外一個相反的極端
因為西裝尺寸太大，領片與穿著者的胸部亦無法貼合，領片飄盪在半空中
關於西裝領片的樣式，領片的寬窄
這是款式方面的問題，和基本的試穿無關
領片與V-Zone區域的搭配問題，ㄟ…我們都一併下回再說好唄
2. 『肩膀』
有些書上會強調『肩膀是西裝的靈魂』
這個說法是有原因的，你可以想像一下
一件西裝如果吊掛在一支一般曬衣的衣架上
西裝的肩線當然和曬衣鐵架是完全無法密合的
包括左右的寬度，前後的厚度，還有傾斜的程度
整件西裝勢必看起來就是鬆鬆垮垮的，完全沒有該有的線條和外觀
所以肩膀尺寸不對的西裝，穿在你身上就會變成像下面這張圖般的鬆垮
但如果使用專門，有厚度的木製衣架
則可以撐起西裝該有的線條和外觀
所以肩膀尺寸正確的襯衫，穿起來也會平整許多
這就是為什麼西裝肩膀部位對合身度上如此重要的原因了
所以在肩膀的位置，需要確認的是以下兩件事：
◎ 穿著者肩膀和西裝肩線的寬度是否一致
太大的肩線，好一點的時候會讓你看起來像早期的David Bowie
更糟一點的話就會像美式足球的防守隊球員
太小的肩線，則會讓你看起來像個頭大身體小的甜筒人
而一般來說
西裝肩線略大於穿著者的肩寬(四分之一英吋以內)，是可以被接受的
至於要怎麼『看』呢？
試穿後，摸看看上手臂與肩膀交接處
是否和你身體的線條、角度大約一致
如果西裝的肩部位置超出你的肩膀太多
它會造成袖攏處及袖子上端的布料皺折
就像下面這兩張圖一樣，皺得要命...
如果西裝的肩部位置小於你的肩膀太多
則會讓你的袖攏的位置呈現不正常的緊繃
◎ 穿著者肩膀的傾斜程度和西裝是否一致
一般購買的西裝成衣幾乎或多或少都有墊肩
所以在肩膀的位置，另一個常面臨的問題是
可能你的肩膀角度比較斜，但西裝的肩膀(墊肩)角度比較平
但也可能是你的肩膀角度比較平，但西裝的肩膀角度比較斜
當這類『衣服與身體角度不相稱』的情形發生的時候
同樣會發生各式各樣的皺摺狀況
這些狀況有時候是產生在單側的肩膀的(例如斜肩)
有時候是兩側肩膀同時發生導致的(例如平肩)
但無論如何，你只要發現你的『肩膀』或『後背上方』
在靜止不動的時候，會有明顯可見皺摺的產生
就表示你和這件西裝的肩膀角度有一些需要互相調整之處
但因為這個位置的角度不太可能百分百完美
所以在試穿時，也不需要太過吹毛求疵
也幸好的是，如果只是單純角度的問題
都還算是容易調整的狀況
(未完待續...)
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